Valet av antenntråd

[//JAL]

Jag har en fundering på att göra en lyssnarantenn av aluminiuntråd.

Tanken är att göra en stor dipol eller loop och då föll valet på aluminium. Aluminium trivs ju inte med sig själv ibland rörande oxid. Om nu aluminium får vara för sig självt och inget vägsalt så borde det funka bra som antenn då oxiden på aluminium inte är så tjock med tanke på skinneffekten.

När man skarvar kan man nog ha sockerbit som ger trycket i kopplingen med skruvarna och olja in den så det inte oxiderar. Har man träd eller stolpar skruvar man i en ringisolator så montering är relativt enkel och en fjäder i änden som sträcker.

Priset ligger på runt en krona metern för 1.8-2mm tråd. Jag jämför med plastad koppartråd som säkert är dyrare per meter och lite bättre ledningsförmåga men den är nog marginell. Plasten på en kabel är nog borta efter ett tag med all uv strålning.

Här är några youtube länkar som alla gillar
https://www.youtube.com/watch?v=KD3J7oP5_CU
https://www.youtube.com/watch?v=LIcDbVxBdSc

Är det värt att prova aluminiuntråd ?

JAL

[Janne]

Oxider på alu...
Såvitt jag vet så var sågott som varenda tv-antenn på 60-70-80 och 90talet av alu och de fungerade år efter år.

Hur många komradioantenner i Alu finns det inte som suttit uppe sedan way back? Inte är det oxiden som knäcker dom.

Nu tar det ju många många år innan det händer men vad skulle det göra om plasthöljet på en FK vittrar sönder av solen?

Jag vet inte om jag fattar vad problemet är egentligen?

[//JAL]

Aluminium har låg vikt och smidig att göra långa trådantenner av.

JAL

[sm6pop]

Jag hade nog ändå valt en FK eller ännu hellre en RK.
Jag har antenner som suttit uppe i 10 år och vad jag kan se inget fel på plasten på de ändå trots UV-ljuset.
Aluminium är det ju i väldigt många antenner som Yagi och vertikaler så där fungerar det utmärkt och förskruvningarna i dem är ju oftast av rostfritt stål men i det fallet förstås lite rejälare doningar än en tråd.
Sockerbitar hade jag undvikit då skruvarna oftast är av stål och exempel på sockerbitar utomhus har jag sett och de rostar tillslut trots fett vilket försvinner efter ett tag om de sitter oskyddade för väder och vind.
Plasten i vanliga sockerbitarna är också riktigt dålig efter ett tag utomhus.
Ett annat problem med sockerbitar är att skruven delvis klämmer ihop tråden och man får en brottanvisning på tråden i förskruvningen och där kan den lättare gå av om det hela rör på sig i vinden.
Man får lite samma problem om man förtenner en koppartråd i en skarv då den lättare går av där.
Skall man göra det "by the book" så en RK och undvika skarvar så långt det är möjligt och där man måste skarva en avlastning eller en väl vädersäkrad crimp-pressad skarv där man helt går igenom hela hylsan med ledaren, viker dem tillbaka och löder ändarna på mitten av hylsans utsida.

skarv.jpg (6.5 KiB) Visad 706 gånger

[//JAL]

Tack för synpunkterna POP.

Vanlig RK kabel har jag också på min loop och dipol, den är absolut bra. Bara man tar svart färg så håller plasten länge.
RK kan man skarva lite hur som helst med vanliga skarvhylsor som man löder så god kontakt erhålls. Jag brukar även ta krympslang över det, med biltemas cykelkedjeolja i skarven, som är väldigt "klistrig" och svår att bli av med på fingrarna.

Tanken med aluminiumtråd var att, när man drar långa längder blir vikten mindre och påfrestningen i skarvar minskar.
De säljs i längder om 400-500m så skarva behövs nog inte på många ställen.
Här finns kläm och wirelås i rostfritt om man hellre vill ha det.
[url][https://montano.se/product.html/lasblec ... Lw_wcB/url]
[url][https://vajerman.se/rostfria-presslas-/ ... Lw_wcB/url]
[url][https://vajerman.se/-presslas-1mm-20mm- ... Lw_wcB/url]

Ja skruven i sockerbiten ger en brottanvisning och man kan böja en liten metkrok på andra sidan hålet som håller fast tråden så behöver man inte dra så hårt.
Måste man nu skarva på tråden finns ju wirelås och man kan ta en svart plastbit från en plastdunk och värma så den blir mjuk och bara vika över det man vill skydda och detta funkar på baluner som normalt är någotsomnär väderskyddade men utan större kostnad får ett extra väderskydd ovanifrån...

Det är alltid bra om man kan få en böj nedåt på något vis så vattnet droppar av innan skarven eller balunen.

JAL

[sm6pop]

Ja, det fungerar säker men är aluminiumtråden homogen eller flertrådig, det spelar stor roll hur tålig den är för att böjas fram och tillbaka i vinden, flertrådig är alltid starkare och tar man en homogen aluminiumtråd behövs inte så många böjningar innan den går av.
Som jag tidigare skrev är en lödd kabel alltid svagare än en flertrådig olödd för böjning.
(lödd, olödd) heter det så?
Tittar man på hur proffsen vädersäkrar en skarv så brukar det vara vulktejp först och sedan eltejp av bättre kvalitet utan på den.
Varför inte en DL-1000 istället, den är riktigt tålig på långa längder men lite mer förluster om man jämfört med en kopparkabel men inget som spelar någon roll i praktiken.
Hur som helst, kör en aluminiumtråd, det kanske fungerar toppen och då har vi lärt oss något på det i gruppen och "Ingen minns en fegis" .

[DH]

Ja DL-1000…kan vi väl kalla den så alla förstår vilken vi menar.. den har tillräckligt skinndjup för att hantera 200W på valfritt HF band. Dvs inte sämre än ren kopparkabel alltså.
Detta fråga jag det andra forat om där en av kanonerna gav utförlig utredning om DL kabelns beskaffenhet så nu slipper vi gissa längre.
Den finns i olika kvalitéer på höljet som FPD brukar påpeka, den har kardeler av lite olika sort men skinndjupet i enbart den tennade koppartråden inuti räcker alltså för normalbehovet hos de flesta.

Problem med oxid på alutråd? Nej, det har du fått om ngn bakfot. Jag vet om en stor-loop som baseras av grov bonna’ tråd i alu på vafan var den… 3mm?
170m i en hel längd utan skarvar och den har suttit uppe i många herrans år.

Annars gillar jag ju också när ’det som redan finns i huset’ duger som mtrl till det man skall fippla ihop.
Till min ’master-antenna’ väljer jag dock ingen elstänsel/begränsningslina/DL kabel… där får det allt va mer premiumkabel.
Till laborationsantennerna däremot kan jag tänka mej vad för skitkabel som helst.

Campingdipolerna vill jag helst köra med DL kabel.
Ofta nöds de sitta inverterat som ’snubbeltråd’ och då är det en fördel om de inte går sönder direkt om man snubblar över dem.
Lite väl bångstyriga att rulla ihop till kompakta enheter är de dock men med lite träning fixar man det också.

Skarvar som berörts i tråden har jag inga problem med. Däremot anslutningarna av dipolben till baluner kan krångla en del.
Beroende på användningsområde…om det rör flerbands grej eller om det är en campingvariant eller annat kör jag med lite olika.
Till Fandipolen kör jag med M8 rostfri skruv där numera en kopparkabel med ringkabelsko ’följer med ut’ inifrån balunen till skruvens utsida där dipolbenen sen krokas på.
Detta helt enkelt för att den rostfria M8 skruven som sådan leder alldeles för dåligt.
Faktisk märkbar skillnad i min högtalare är nog tveksamt…men att min Analyzer ser skillnad på vilken av de bägge varianterna jag valt är helt klart.

Utanpå M8 skruven kör jag mutter med stor plastratt på så den kan lossas per handkraft utan verktyg.
Funkar mkt bra och är smidigt vid byte av dipolben vilket sker now & then där den hänger uppe i masten.

Till campingdipoler kör jag vanligen dipolbenen ’direktkopplade’ inuti balunen utan några polskruvar alls.
Koax+’sockerbit’ osså dipolbenen rätt på där.
Lätt dragavlastning så funkar det mkt bra. Att plasten ruttnar på sockerbiten kvittar, ibland flänger jag loss all plast från början så enbart metallhylsorna o skruvarna finns kvar. Skruvarna rostar snabbt och blir då lite av ’en-gång’s typ vilket inte spelar ngn roll. De får se hur rostiga ut de vill sålänge de ändå gör sitt jobb vilket de kan göra i flera år ändå.
Kletar på ngt fett eller kapslar in saker till absurdum vet alla båtägare är ngt dåligt…så det har jag slutat med för ganska många årsedan.

Ena benet för 40m på Fandipolen är skarvad med ’sockerbit’. Håller bra. Inga problem som beskrivs i tråden men så hänger den rakt också.
Ngt annat ben är skarvad med std kabelsko…såndär rak kulört hylsa som är klämd i båda ändar. Funkar fint också.

Jag har bantat 10kg sen nyår och kan ånyo klättra i masten igen så snart får man väl upp där o labba med några nya roliga längder..

[//JAL]

Nu blir det komplicerat!

Lödad eller lödd heter det nog i plurualis eller singularis sade dom i skolan för två hundra år sedan.

Aluminiumwire finns med ett flertal trådar och säkert någon krona dyrare.
Som lyssnarloop drar jag nog den tråden lite över älgsäker höjd... Då rör sig inte träden så mycket och tråden är någotsomnär säker.
Aluminium kan man "löda" med Zink. En gasol "crackpipe" tändare från biltema. https://www.biltema.se/fritid/friluftsl ... 2000040527
Zink kan man hitta på gummiverkstaden och när aluminiumet smälter så drar man undan slagghinnan och petar i lite Zink.
Eller så skarvar man med låsbleck. Jag har aldrig provat att löda tråd men annat och det funkar.

Jag föredrar en skarv som har skydd från ovan. De flesta skarvar med vulktejp jag tagit isär är fuktiga där inne.
Dock har jag hittat flytande eltejp som jag ska prova.
Jag kom på i skrivande stund att man kan sätta en (kaninstrypare) buntband på tråden/kabeln utan att klippa av överflödig svans, in under regnskyddet som droppkant så vattnet åker av innan en tex balun.

DL 1000 har ju många trådar likt en wire och några av stål så det är inte en helt bra ledare och vad jag vet så tar solen även denna plast med tiden.

Absolut! Jag ska nog fundera mer på att testa aluminiumtråd.

JAL

[sm6pop]

Så är det med DL-1000, den har 4st koppartrådar och 3st ståltrådar, om jag inte minns fel tillverkade av rostfritt stål men där är jag osäker.
Jag har inte själv gjort några mätningar på förlusterna som en DL-1000 orsakar men det har andra gjort.
Klart är att längden spelar roll men vad jag läst är att 20 meter DL-1000 ger en förlust på runt strax under 20% jämfört med en RK.
Inget som spelar någon roll så länge längderna inte bli riktigt långa.
På tal om lödning i aluminium hade vi en nasare som kom till mitt jobb och som sålde lödtenn för aluminium för att löda men vanlig lödkolv och det fungerade alldeles utmärkt.
Jag lagade en spricka på så sätt en kondensor i den Volvo 940 vi hade på den tiden och det fungerade åtminstone ett par år till vi sålde bilen.
"Åtminstone till vi sålde bilen" och förhoppningsvis senare också.

[//JAL]

Mycket fluss och sådan lödtråd som även jag har så går det att löda men det är inte starkt... Man vet aldrig vad legering det är i en metall.

Det är nog enklare att sätta en skarv om man behöver

Ett sätt att skarva kan vara att göra en ögla och vira tråden med en klämma som säkring.

JAL